Неизвестная планета: экзотический Лаос — зачем ехать и что смотреть - «Красота»

Ольга Сапрыкина проехала через всю Юго-Восточную Азию и рассказывает о самых интересных местах в этой нетуристической стране

Лаос — не самая популярная среди туристов страна. Даже так: обычному «пакетнику» здесь мало что понравится. У Лаоса нет выхода к морю, передвижение по стране сильно затруднено из-за разбитых дорог и оставшихся в наследство после «тайной войны» неразорвавшихся мин, а инфраструктура развита не слишком хорошо. Однако те, кто однажды побывал здесь, потом будут вспоминать свое путешествие долгое время.

Первое знакомство

Нас в Лаосе любят. И это заметно еще на таможенном контроле — русским гражданам виза не нужна. Поэтому пока американцы и европейцы выстроились в очередь за визой по прилету, мы моментально получили свои штампики и отправились в город.

Обычно путешествие в Лаос начинается со столицы. Вьентьян мало похож на другие столицы мира. Тихий провинциальный городок с большим количеством храмов.

Символом Вьентьяна и всего Лаоса в целом является Тхат-Луанг — позолоченная Великая Ступа, которая изображена на гербе страны.

Правда, в свое время напавшие на Лаос сиамцы почти полностью ее разрушили, но через сто лет благодаря французам, которые даром что колонизировали Лаос, но все-таки вкладывали кое-какие средства в экономику государства, ступа была восстановлена.

К слову, когда лаоссцы освободились от французских колонизаторов, то в честь этого события выстроили настоящую Триумфальную арку Патусай на главной улице Лансанг. По иронии судьбы — по образу и подобию именно французской Триумфальной арки. Правда, копия немного превосходит оригинал — вьентьянский монумент на несколько метров выше.

Еще одна шутка, связанная с этой аркой. Говорят, ее возвели на американские деньги: те выделили серьезные средства для строительства военного аэродрома, однако местные власти решили таким образом увековечить «победу лаосского народа над иностранными захватчиками». Теперь это сооружение, чересчур большое для крохотной столицы, в шутку называют «Аркой вертикального взлета».

В отличие от других столиц, Вьентьян находится у самой границы Лаоса. На другой стороне Меконга уже можно увидеть Таиланд, небольшой городок Нонг Кхай. Именно рядом с Меконгом сосредоточена вся ночная жизнь Вьентьяна — многочисленные бары, кафе, рестораны, гестхаусы. Здесь работает ночной рынок — продают примерно то же, что и в Таиланде, только подороже. У нас вообще закралось подозрение, что оттуда все и привозят.

Хотя живут в Лаосе намного беднее, чем в соседнем Таиланде, цены на гостиницы здесь кусаются. К тому же новых отелей не очень много, а старенькие выглядят изрядно потрепанными. Но даже самый недорогой гестхаус обычно выполнен креативно — разрисованные стены, граффити, необычная мебель.

На Вьентьян можно смело выделить пару дней. Побродить по старым храмам, посидеть в местных кафешках, полюбоваться не неспешное течение Меконга.

В 25 километрах от Вьентьяна находится самый настоящий музей под открытым небом под названием Ват Сиенг-Кхуан (во всех путеводителях он называется Buddha Park). Пусть вас не пугает некоторая состаренность экспонатов — парк сравнительно новый, он создан в 1958 году по проекту буддистского монаха и скульптора Бунлыа Сулилата. Но парк впечатляет, особенно 50-метровая статуя возлежащего Будды. Так что если есть время, сюда можно съездить на пару-тройку часов.

Там, за перевалом

Примерно в четырех часах езды от Вьентьяна, на берегу реки Нам Сонг, расположился Ванг Вьенг. Красотища нереальная — городок окружен карстовыми скалами, за которые цепляются все проплывающие мимо облака, бескрайними рисовыми полями и спрятанными в джунглях лагунами.

Новозеландская газета The New Zealand Herald когда-то писала об этом месте: «Если бы подростки управляли миром, то он походил бы на Ванг Вьенг». Это так и было. Но не сейчас, а лет десять назад. Помню, когда мы в первый раз очутились в Ванг Вьенге, то о нем даже не было толковой информации ни в одном путеводителе. Местные жители советовали этот городок просто как место, где можно переночевать на пути из Вьентьяна до Луанг Прабанга. Поэтому когда мы обнаружили здесь — неожиданно — маленький бэкпекерско-хипповский рай, то это было большим сюрпризом. Днем народ тусовался на речке, плавая по Нам Сонгу на тракторных шинах, а ночами зависал в местных барах, коих, кажется, было больше, чем гестхаусов.

Сегодня Ванг Вьенгу посвящены десятки публикаций, он почти официально получил звание «бэкпекерской столицы Лаоса», однако на деле того Ванг Вьенга, который был раньше, уже нет. Вместо молодежи сюда деловито завозят целыми автобусами группы китайских (иногда — корейских) туристов, тут появились шикарные отели известных по всему миру сетей, а местные жители, кажется, забыли о том, что такое улыбаться.

Но все развлечения — каякинг, скалолазание, спелеология, маунтинбайк, треккинг — остались, к счастью, на месте. И этому можно посвятить не один день — именно поэтому многие, заскочив в Ванг Вьенг просто переночевать, застревают здесь на неделю, а то и больше.

Днем Ванг Вьенг вымирает: все туристы массово отправляются кто на сплавы по речке, кто на трекинги по местным горам. Ну а оставшийся люд перемещается в знаменитый Smile bar, где, лежа в гамаках, потягивает пиво и наблюдает за неспешным течением реки.

До 2012 года самым популярным развлечением здесь был тюбинг на больших надувных колесах. Обычно небольшие пикапы отвозили километра на четыре по течению реки, а уже оттуда ты плыл на тюбингах обратно до Ванг Вьенга. Занимало это путешествие целый день: вдоль реки располагались бары, где вместе с алкоголем продавались всякие официально запрещенные вещества, и в каждом из баров молодежь зависала на пару часов.

Понятно, что до конечной точки многие прибывали в полубессознательном состоянии. А некоторые и вовсе не прибывали. Когда количество смертей иностранных туристов на тюбингах превысило пару десятков, правительство Лаоса повелело запретить все бары на реке, а на въезде в Ванг Вьенг вас встретит информационный стенд с подробным описанием, что запрещено в этих местах (наркотики в том числе). Правда, баров в самом городке по-прежнему много, и музыка во многих из них гремит до утра.

Лет десять назад, помнится, весь город по вечером четко делился на два лагеря: в половине баров нон-стопом крутились «Гриффины», в другой показывали сериал «Друзья». Сегодня мы обнаружили «Друзей» лишь в парочке баров. Другие плавно перешли на местный фольклор и китайские сериалы. Но вообще в некоторых местных кафешках и ресторанах лучше есть-пить в тишине. Расположены они прямо над обрывом у реки, и виды отсюда просто удивительные. Поэтому здесь круто просто сидеть и релаксировать под шум воды.

Пещерный период

Известняковые горы вокруг Ванг Вьенга скрывают десятки пещер — с подземными реками, целыми дворцами из сталактитов и сталагмитов. Почти везде вход платный. Даже если вы случайно сами обнаружите пещеру, даже не сомневайтесь: рядом обязательно появится кто-то из местных, который предложит заплатить 10—15 тысяч кипов (где-то доллар-полтора).

Из всех пещер нам запомнилась Tham Chang Cave (Tham Jang Cave). Может, потому, что она, в отличие от других нами встреченных, была красиво подсвечена? По крайней мере, внутри тебя не охватывает первобытный ужас — когда темно, вокруг — только стены и непонятно, куда идти (в такую мы тоже попали, и там было не особо уютно, особенно после прошлогодней истории с затопленными в пещере детьми).

Добраться до Tham Chang Cave можно из города на тук-туке (нещадно торгуйтесь, цены здесь завышают раз в десять) или пешком (утром, по прохладе, дойдете минут за тридцать-сорок). После посещения пещеры можно там же, у подножия горы, искупаться в лагуне — но это если повезет, и в воде не будет плескаться сотня-другая китайцев.

К чему надо быть готовым

Поскольку Лаос — страна бедная, а туристы доезжают сюда не в таких промышленных масштабах, как в соседние Таиланд и Вьетнам, то местный люд пытается получить хоть какую-то денежку с каждого забредшего к ним иностранца.

В окрестностях Ванг Вьенга, хотя вокруг — джунгли, горы, реки и подземные пещеры, — ты платишь на каждом шагу. Немного, но постоянно.

Хочешь посмотреть пещеру — выкладывай пару долларов. Зашел помолиться в местный храм — еще доллар-другой. Здесь, в Лаосе, мы встретили самый необычный способ отъема денег — деньги берут даже за переход по мосту. И неважно, что именно на другом берегу реки находится твой отель (и о постоянной мзде во время бронирования тебя никто не предупреждал). Идешь гулять в город или выпить бокал вина в бар — плати 5000 кип (где-то 60 центов). Возвращаешься обратно — еще столько же.

Долина кувшинов и Луанг Прабанг

Еще одно туристическое место в Лаосе — не такое раскрученное, но тоже очень популярное среди любознательных путешественников — Пхонсаван. Точнее, долины рядом, которые усеяны тысячами громадных каменных кувшинов.

Размер этих кувшинов — от полуметра до трех, вес некоторых — около 6000 килограммов. Ученые уверяют, что возраст многих из них — порядка 2000 лет. Но вот точно сказать, для чего они были собраны в одном месте и в таком количестве, до сих пор никто не может. По одной версии, в этих кувшинах собирали воду для проходящих мимо караванов. По другой — использовали для погребения. Но местные жители настаивают на своей легенде — о том, что когда-то здесь жили люди-великаны, и эти кувшины — всего лишь их кухонная утварь.

Но, конечно, самое известное место, которое привлекает тысячи паломников со всего мира — это Луанг Прабанг, город тысячи монастырей, настоящее «место силы». Самый знаменитый местный храм — Пха Банг, он был построен в 1353 году основателем лаосского государства Фа Нгумом для золотой статуи Будды.

Сколько всего здесь храмов, затруднятся ответить, наверное, даже местные жители. Официально — 33, но, как мне кажется, их намного больше. Они здесь действительно на каждом шагу. Заходить можно везде. В какие-то вход платный (около доллара), но есть и бесплатные. Открыты с раннего утра и до пяти вечера.

Хлеб и кофе

Еда в Лаосе примерно такая же, как в соседнем Таиланде. Особенно в северной его части. Но есть одно серьезное отличие: здесь везде можно купить хлеб. Да не те резиновые булки, которые в том же Таиланде продаются в магазинах для европейцев, а хрустящие французские багеты. Вкусное наследство французской колонизации! И еще здесь везде отличный кофе. Лаосский.

Первыми за развитие кофейных плантаций в здешних краях взялись, как нетрудно догадаться, французы. Было еще в начале прошлого века. Правда, ничего у них тогда не получилось — арабика сорта Бурбон Типика, которую они высадили на юге страны, была уничтожена эпидемией пукциниевых в 1938—1939 годах. Потом началась Вторая Мировая война, и французам было явно не до выращивания кофе в далеком Лаосе.

Их почин уже после войны, в 70-х, подхватили немцы и кубинцы. Они восстановили заброшенные плантации, посадили новые сорта кофе и — вуаля! — превратили Лаос в неофициальную кофейную столицу всей Юго-Восточной Азии. Покупать кофе лучше в специализированных магазинах, там он дешевле и качественней. Но если таковых в округе не оказалось, просто зайдите в любой круглосуточный магазин а-ля 7/11 — там обязательно найдете полку с лаосским кофе. Кстати, чай там тоже продается, и он тоже чудесный.

Есть чем поживиться в Лаосе и любителям экзотики. Это — насекомые. Если в соседнем Таиланде это уже больше блюдо для туристов, то здесь жучков и паучков едят. И готовят, к слову, прекрасно. Эти блюда — для особо отважных, но попробовать один раз стоит.

На деревню к бабушке

В азиатских странах время — очень часто понятие растяжимое. Так вот, в Лаосе это касается буквально всего. Если вы берете билет на автобус, который должен уезжать ровно в 9 утра («Приходите за 15 минут, только не опоздайте»), то нужно сразу приготовиться к тому, что вы не уедете ни в 9:15, ни в 9:30, ни даже в 10:00. Обязательно выяснится, что билетов продали больше, чем мест, начнут срочно искать еще один автобус, потом пересаживать людей из одного автобуса в другой. Все это — неторопливо, необъяснимо и долго. Мы проехали в общей сложности на 5 автобусах из города в город, и везде ситуация была одинаковой! Поэтому просто расслабьтесь, запаситесь терпением и интересной книжкой — тогда получите от путешествия только положительные эмоции.

Так зачем же ехать в Лаос? Этот вопрос задают многие туристы. Однозначного ответа нет. Но я бы его сформулировала так: путешествие в Лаос — это как поездка к бабушке в деревню. Вроде бы нет никаких удобств (туалет на улице, домик покосившийся), да и с развлечениями не особо густо (разве что сгонять с деревенскими на ближайшее озеро или пруд), а чувствуешь себя уютно и комфортно. Потому что здесь тебя любят, не пытаются пустить пыль в глаза, а если и случаются какие-то недоразумения, то решаются они пусть и неспешно, но всегда к удовольствию всех сторон.